Bejrút z výšky. Libanonská metropola je bohatým mestom, kde nie je problém utratiť na romantickej večeri aj sedemsto dolárov. Za mešitou v centre mesta je na Námestí mučeníkov v mauzóleu pochovaný bývalý premiér Rafik Haríri. Jeho rodina kúpila pozemok za 15 miliónov dolárov. Vedľa stojí luxusný obchodný dom Virgin Megastore.
Odmyslime si desaťročia občianskej vojny, aj tú poslednú - 34-dňovú na konci tohto leta, a dostaneme fascinujúcu a na arabské pomery liberálnu krajinu, kde sa dá v zime za jeden deň stihnúť lyžovačka i kúpanie v mori. A to všetku s príchuťou Blízkeho východu. Samozrejme, môže sa stať, že pri vás vybuchne nastražená nálož. Ale v štvormiliónovom Libanone je to čím ďalej tým zriedkavejšie. Nad Bejrútom znovu lieta balón. Za desať dolárov sa môžete pätnásť minút pozerať z výšky na centrum bohatej libanonskej metropoly. Z balóna nie je vidieť až do šiitskej štvrte Haret Hreik - bašty Hizballáhu, ktorú zbombardovala izraelská armáda.
V Bejrúte sa život vrátil do starých koľají. Hoci zatiaľ bez turistov, ktorých vyľakalo bombardovanie.
Nebyť mešity, ktorá svieti medzi modernými budovami, 1,5-miliónová metropola pri Stredozemnom mori pripomína ktorékoľvek prímorské mesto západného typu. Napríklad americké Miami. Nemusíme ísť však až tak ďaleko - promenáda pri mori a vášniví hráči doskových hier vyzerajú presne tak isto ako v izraelskom Tel Avive.
"V regióne sme vážnym súperom Izraela," rozohní sa hrdý Bejrútčan Gilbert Doumit pri dobrom libanonskom pive Almaza v jednom z barov, kde za tretinkovú fľašu zaplatíte aj tri doláre. "Keď si zoberieme našu prírodu, archeologické vykopávky a moderného ducha, mal Izrael na nás motív zaútočiť."
Jeho francúzske meno napovedá, že má kresťanský pôvod - podobne, ako tretina obyvateľov Libanonu. Na otázku, či je to tak, odpovedá: Som Libanončan. Na Izrael je nahnevaný, pretože s útokom na teroristické hnutie Hizballáh zničil aj veľkú časť libanonskej infraštruktúry, zbombardoval mosty, elektrárne a znečistil pláže s bielym pieskom.
"Vojnu mali pripravenú už na jeseň, ale Hizballáh ich únosom izraelských vojakov predbehol," vysvetľuje jednu z mnohých verzií posledného vojnového konfliktu.
Konšpiratívne teórie sú na Blízkom východe populárne. Napríklad tá, ktorú šíria niektoré arabské televízie, že za vraždou proreformného a antisýrskeho expremiéra Rafika Haríriho pred dvoma rokmi bola americká CIA. Atentát vyvolal revolúciu, ktorá vniesla do krajiny veľkú nádej. Z krajiny po takmer tridsiatich rokoch odišli sýrski vojaci a prozápadní politici si vydýchli, že Damašek stratil v Libanone svoj dominantný vplyv. Ani po roku a pol však vyšetrovatelia nedokázali, či za atentátom bola Sýria, ako je o tom presvedčená väčšina krajiny.
Šofér Mohammed Abú Achmed nemá Sýrčanov rád. Keď opúšťali krajinu, ukradli si aj jeho nový mercedes. "Dodnes ho splácam," rozpráva a hneď mení tému. "Nejdeme do jaskýň Jeita Grotto? Alebo sa zvezieme lanovkou v Jounieh? Nechcete vidieť Švajčiarsko Blízkeho východu?"
FOTO - autor
Mesto Baalbek na východe Libanonu v údolí Bikáa má jednu z najdôležitejších rímskych vykopávok na Blízkom východe. Sprievodcu však v dvadsaťtisícovom meste ľahko nezoženiete. "Nechcete radšej tričko Hizballáhu?" pýta sa neodbytný chlapec.
V prevažne kresťanskom prímorskom meste Jounieh, len dvadsať minút od Bejrútu, premáva takmer od mora lanovka na kopec Harissa. Na jeho vrchole stojí socha Panny Márie, ku ktorej sa modlia davy maronitských kresťanov. Na lanovku však chodia aj zaľúbené moslimské páriky.
Zavraždený libanonský expremiér Rafik Haríri sa pozerá na odpočítavadlo, ktoré ráta dni od jeho atentátu vo februári minulého roka. Jeho portréty sú v Bejrúte všade, podobne ako portréty lídra Hizballáhu na juhu Libanonu či v údolí Bikáa. Ľahko tak zistíte, komu patrí ktorá štvrť. Počítadlo sa zastaví, keď sa "odhalí pravda". Vyšetrovatelia zatiaľ tápajú.
Palestínsky chlapec v utečeneckom tábore Sabra v Bejrúte. V krajine žije asi pol milióna Palestínčanov, ktorí nemajú také práva ako libanonskí občania. Ťažko zoženú prácu a väčšinou prežívajú len vďaka charite. Už niekoľko generácií pod propagandistickými sľubmi arabských lídrov veria, že sa vrátia do krajiny svojich starých rodičov.
Pred šiitskou mešitou v Baalbeku stojí opretý portrét šejka Nasralláha. Kedysi fénické mesto verilo v boha Baala, neskôr mesto Slnka - Heliopolis, uctievalo zlatý kotúč na oblohe a rímskych bohov. Dnes tam fičí Hizballáh.
Bejrút ŕ la Sarajevo v prvej polovici deväťdesiatych rokov. Aj zbombardované mosty sa dajú zobrať s humorom.
